Révision complète en forme de résumé avec liens vers vidéos

Bien le bonjour

Je vais détailler ici la révision complète du bestiau, par opération, avec les liens trouvé sur le fofo principalement. Si ça peut aider J'écris pour celles et ceux qui découvrent la machine, voire même qui se lancent dans l'entretien d'un 2 roues. Le niveau de détail n'est pas très élevé, mais vous aurez une vue générale et des liens pour prolonger, et une recherche sur le forum viendra compléter Et pour me situer, j'ai fait environ 200 000 bornes en 2 roues ces 15 dernières années, probablement un peu plus.

Documents généraux : le manuel du conducteur est ici et vous trouverez un manuel d'atelier plus complet ici, en Anglais, pour le 600, utilisable pour le 400.

Quelques conseils de bases si vous n'avez pas l'habitude :
 Travaillez dans un endroit suffisamment propre et éclairé.
Assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut avant de commencer
Prévoyez large en temps, mieux vaut en avoir après que d'être interrompu en plein travail.
Rangez bien vos vis, écrous, etc dans l'ordre de démontage, c'est tellement plus simple au remontage.
Respectez bien les couples de serrages. Procurez-vous un clef dynamométrique, et pas besoin d'une Facom prévue pour un usage pro, intensif et de longue durée. Un truc de base en magasin auto est largement suffisant.
Croisez le infos, ne croyez jamais une seule personne sur parole, aussi sérieuses a-t-elle l'air d'être. Même moi (et oui). Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Parce qu'on trouve ici et là des personnes qui se polissent l'égo (ça ou autre chose... ) en racontant des trucs qu'elles ne maitrisent pas. Heureusement pas si souvent que ça.

NIVEAU 1 : entretien de base

1) Les pneumatiques : j'ai lu le fofo, et je me suis laissé convaincre : j'ai fait monter des Metzeler FeelFree à un prix défiant toute concurrence, 42 et 45€. Monté au prix moyen, 27€ par roue. Et pour le même prix j'ai un droit à un Feelfree Wintec à l'AR, il ont eu un écart avec le stock. Achetés chez Gommard . Et je confirme l'impression général, ils sont excellents.

2) Vidange de pont, ou vidange de la transmission  : très simple. 2 clefs, un bac de vidange, et une seringue ou une burette d'huile pour le remplissage. Mettre la machine sur la béquille centrale, et attention à ne pas mettre d'huile sur le pneu, ou alors bien nettoyer Si vous voulez visualiser, il y a cette vidéo en Anglais. Au dessus, une vidéo comique d'un gars qui dépoile toute la transmission avant de s’attaquer au 2 vis de vidange et de remplissage. Ce n'est absolument pas nécessaire.

3) Filtre à air : rien de bien compliqué. Attention toutefois en démontant les éléments de carosserie, prenez votre temps pour ne pas casser des ergots et autres petits systèmes d'accrochage. En remontant la carosserie, vous pouvez d'ailleurs graisser les ergots principaux avec un graisse de base au lithium, ça ne fait pas de mal. Pleins de petites vis à démonter pour accéder ensuite au filtre dans la boite à air, mais pas de difficultés majeures. Cette vidéo vous donnera une bonne idée et bien sûr vous trouverez des discussion autour de ça sur le forum

4) Vidange moteur et changement du filtre à huile  : l'opération de base par excellence. Là encore pas de difficulté majeure. Quelques conseils : prévoyez des chiffons, si vous n'avez pas l'habitude vous allez vous en mettre sur les mains. Respectez le couple de serrage (15 NM) de l'écrou de vidange, en alu et fragile, vendu 25€ par Honda Sur mon scoot, c'était tellement serré que j'ai dû le sortir au burin, l'écrou était déjà mangé. Et le burin dans l'alu...bref. Vous pouvez regarder cette vidéo, par exemple

5) Changement des bougies  : rien de bien sorcier non plus, l'outil fourni avec la trousse d’origine va très bien, pour peu que l'on y branche un prolongateur pour plus de confort. Attention au couple de serrage, et à bien rebrancher les anti-parasites. Cette vidéo, par exemple, vous donne une bonne idée du truc

6) Reniflard carter moteur  : simplissime, avec la bonne paire de pinces pour déplacer le collier de serrage qui maintient le petit bouchon sur le tuyau. Le tuyau, quel tuyau ? Et bien celui que vous pouvez voir au début de cette vidéo. C'est tellement simple que je ne sais plus ou trouver une vidéo spécifique pour ça

7) Raviver les plastiques  : ils ont beau être de très bonne qualité, avec le temps ils ternissent. Il y a pleins de produits pour ça, plus ou moins chers, efficaces, ets... perso je fais dans le simple : WD 40 et chiffon microfibre. Une bonne odeur pendant 24 heures , une bonne tenue dans le temps, pas cher, pas de multiplication de contenants en tous genres dans le garage... Pour les "plastiques" transparents, ça sera plus loin, niveau 2 ou 3

8 changement de la courroie : opération la plus "compliquée" de mon niveau 1. Je la mets ici parce qu'elle s'impose régulièrement comme le reste, que ce n'est pas sorcier et que vous allez économiser de la main-d’œuvre. C'est une opération qui doit au moins coûter 200 Euros (je suppose ?) chez Honda. Déjà, la courroie (montage d'origine Mitsuboshi) est à 120€. La même courroie en ce moment à 45€ ici (je sais, c'est énorme) et très couramment vers 70€ un peu partout. personnellement, j'achète toujours en concession/magasin moto jusqu'à 20% d'écart, il faut bien qu'ils vivent et à qui on s’adressera si besoin quand tout sera dématérialisé ? Mais trois fois le prix, c'est pour nourrir des actionnaires, ça...bref. Allez, on y va ! (à suivre)



NIVEAU 2 : entretien de base /avancé, premières réparations / modifications. (Les freins, les galets, la bulle, etc...)

Documents et conseils de base supplémentaires :
 Le manuel du conducteur peut ne plus suffire. Si vous êtes fâchés avec l'Anglais et que le lien plus haut ne vous aide pas, vous pourriez avoir envie d'acheter le manuel d'atelier de base. Mais ce n'est pas indispensable. Par contre malheureusement , à ma connaissance, il n’existe pas de RTA (Revue Technique Automobile) pour notre machine, qui serait moins cher.
Vous aviez quelques clefs, tournevis, (et une clef dynamométrique), votre outillage va s'étoffer. Il est temps de songer au rangement de tout ça. Pas de paniques, vous n'êtes pas encore à monter une franchise Honda France, non plus  
 À ce stade, si vous ne l'avez pas encore, un petit coffret d'outillage comprenant des petites douilles 1/4 ou 3/8 et une série d'embouts classique sera utile et agréable à utiliser. Le haut de gamme (Facom....) n'est pas indispensable, éviter le bas de gamme à 10€, il va céder mais aussi abimer vos têtes de vis. Un intermédiaire genre Magnusson, dans les 30 à 40 €, est très suffisant pour cet usage quelques fois par an. On trouve ça dans les principaux magasins d'outillage.

1) Les freins : franchement, j'aurais pu mettre ces deux opérations de base plus haut plus haut. Mais voilà, ce sont les freins, et c'est un moyen de rappeler leur importance.

a) changer les plaquettes : opération de base qui se fait en quelques minutes montre en main en concession, le plus long c'est de mettre la bécane sur le pont hydraulique pour ne pas se casser le dos....Si vous n'avez jamais fait, éviter de vous lancer avant de prendre le scoot pour aller au boulot. Les gestes sont simples, encore faut-il les intégrer...le tuto sur notre site est très bien. Si je puis me permettre, j'aurais juste une petite réserve, et je m'explique : le post nous propose de mettre un peu de nettoyant freins sur les pistons avant de les enfoncer. Je n'ai bien sûr rien contre ça. Mais encore faut-il que les pistons ne soient pas trop sales. Ce qui peut arriver sur une machine qui dort dehors / qui n'a pas servie depuis longtemps, etc. Car si les pistons sont trop sales, vous risquez d'avoir des parties dures qui restent collées sur la surface. Et, en repoussant les pistons, elles peuvent abîmer le joint d'étanchéité. Fuite. Perte de pression. Étrier à restaurer (ça c'est pas grave) avec parfois avant bobo (c'est plus embêtant). Bon, je ne veux pas vous stresser, c'est quand même rare, depuis le temps les étriers sont super optimisés. Mais vu l'enjeu...Et j'ai déjà eu le cas une fois sur la bécane d'un copain. Pour le nettoyage correct des pistons, et la réfection des étriers, on verra ça au niveau suivant
NE PAS utiliser autre chose que du nettoyant freins, sinon risque de réaction chimique avec les joints et retour à la case FuitePertedepressionBobo possible.
BIEN PENSER à actionner les leviers de freins avant de démarrer jusqu'à ce que les plaquettes arrivent au contact du disque
GARDER A L'ESPRIT que les plaquettes, comme les pneus, se rôdent, et qu'elle ne sont pas pleinement performantes les premiers KMS (adaptation au disque).

b) purger le circuit : autre opération de base. Simplissime, avec ce tutoriel très bien fait. Investir 12 à 15 roros dans un "purgeur de frein" comme celui du tuto, petit tuyau de plastique avec d'un côté un embout caoutchouc qui s'adapte à la vis de purge et de l'autre un clapet anti-retour est un vrai plus qui vous fera économiser un temps important. À moins que, vous ayez l'habitude de faire ça à l'ancienne avec un(e) compère..."appuie....relâche...appuie....relâche...appuie....relâche...appuie....relâche......."
SI L’OPÉRATION N'A PAS ÉTÉ FAITE DEPUIS LONGTEMPS penser à prévoir un autre purge peu de temps après, disons quelques dizaines de bornes. Des résidus de liquide pourris présents dans le maitre cylindre, au fond des étriers, vont dégrader plus rapidement que prévu votre joli lockeed bien blanc (ou presque). C'est pas indispensable mais c'est mieux.
RESPECTEZ LES COUPLES DE SERRAGES sauf si vous avez envie de fusiller les têtes des petites vis, ou mieux, le filetage des vis de purge....et utilisez des tournevis/embouts en bon état et adaptés. Par exemple, ne pas confondre vis pozidrives et vis cruciformes
UTILISEZ du DOT 4 ou 5.1 (5 point1). NE SURTOUT PAS UTILISER  du DOT 2, DOT 3  OU DU DOT 5 qui ne sont pas compatibles avec les différents caoutchouc et durites de nos systèmes de freinage. Et encore moins, bien sûr du LHM pour les hydrauliques Citroën. Si ce point vous inquiète, la solution est d'acheter votre liquide de frein dans une concession en présentant votre carte grise. Sinon, les bidons génériques en grande surface présentent les propriétés requises et sont moins chers.

2) Changer la bulle : là aussi pas de difficultés majeures. 4 vis pour un habillage en plastique, 6 vis pour la bulle, et c'est réglé, avec le tuto de Jako. Il est valable pour tous les silver SWT et FJS. La seule (je crois ?) petite différence, par exemple, c'est que les 2 vis "côté conducteur" sont encore plus accessible sur le FJS 400. Et que l'adaptation de la bulle Givi airflow est parfaite, sans le petit désagrément évoqué dans le tuto
ATTENTION À LA PIÈCE DE CARÉNAGE qui a 2 petits ergots d’accrochage fragiles en bas, démonter doucement. Ceci dit si vous en cassez un (ce qui m'est arrivé hélas, les plastiques de 15/20 ans d'âge ne gardent pas toujours leur souplesse initiale et l'amateur de + de 60 ans  non plus ) pas de panique : les 4 vis font très bien le boulot.

3) Rénovation des optiques :  Avec le temps, sur nos vieux FJS notamment, les optiques de phares et de clignotants (en polycarbonate je crois ?) se ternissent et prennent une vilaine couleur orange. Non seulement ce n'est pas beau, mais la qualité de l'éclairage baisse. Racheter ces pièces neuves est couteux et ce n'est pas nécessaire, si elles ne sont pas profondément rayées. J'ai utilisé des produits pro 3M (chez qui je n'ai pas d'actions) qui sont chers (un copain pro m'a passé les bidons de son stock), mais très efficaces. Avec des chiffons doux et mes petites mimines, j'ai fait le phare en 30 minutes et en 3 passes (produit jaune, puis vert, puis bleu), et le résultat est bluffant. A la loupe, ce n'est pas neuf, mais franchement c'est déjà très bien. À voir la tenue dans le temps, c'est la première fois que j'utilise ces produits.

A SUIVRE....


NIVEAU 3 : entretien avancé, plus de modif. Les freins (encore), la fourche, l'embrayage, etc...

1) Les freins, le retour :

a) Changer un maître-cylindre : les maitres-cylindres de freins sont, grossièrement, des pistons qui propulsent le liquide vers les étriers et assurent la pression de freinage. Ils sont situées à gauche et à droite sous chacun des bocaux de liquide de freins. Ils peuvent être complètement encrassés en cas d'inutilisation prolongée de nos Bidets, ou encore avoir une fuite au niveau du contact avec les leviers. C'est ce qui m'est arrivé, le joint de caoutchouc souple qui assure l'étanchéité au contact avait fait son temps. On peut soit commander les pièces de rénovation chez Honda, on peut aussi plus simplement acheter un ensemble complet en casse moto et c'est ce que j'ai fait (50€ livré). Plus cher que les pièces de 10€ environ mais beaucoup plus rapide à faire.
Le remplacement est très simple, nous allons changer toute la pièce qui est tenu au guidon par les deux vis noires, entre la poignée et le commodo et qui comprend le levier, le maître-cylindre et le bocal de liquide. Je pars du principe que vous avez déjà réalisé une purge comme vu plus haut et donc :
déconnecter les deux fils qui se trouvent sous la pièce, (allumage du feu AR au freinage)
ouvrir le bocal de liquide de frein et le vider avec une seringue
désaccoupler la durite de freins de l'ensemble.
dévisser le rétroviseur (2 clef plates de 14) et si la bulle gêne, débloquer les deux vis noires qui maintiennent l'ensemble pour le faire pivoter.
enlever les vis noire, et retirer la pièce
refaire les opération en sens inverse pour le montage.
refaire la purge
LES POINTS D'ATTENTION SONT LES MÊMES QUE POUR LA PURGE

NIVEAU 4 : entretien avancé, on touche au moteur. réglage soupapes, diagnostic divers...


NIVEAU 5 : modifications et préparation spéciales. A ce niveau (qui n'est pas le mien !) on commence à vous appeler Docteur. Vous refaites des moteurs pour les copains, voire vous êtes un pro ou ancien pro, ayant fait de la prépa compétition / raid pour pilotes. Et vous aimez bien les moteurs Honda stocks parce qu'ils sont solides. Et ils sont solides notamment parce que le rapport volumétrique (taux de compression) n'est pas toujours le plus pointu et laisse des marges de manœuvres pour expérimenter des choses sans exploser en 300 Km. Par exemple, vous avez décidé d’alléger les arbres à cames d'un célèbre V52 en modifiant de 4 degrés l'angle des cames sur les faces non porteuses (si je ne dis pas de bêtises), ce qui donne un gain de puissance notable à bas et moyens régime sans fragiliser l'ensemble, perso testé sur 40 000 bornes....